חמישה סרומים, חמש הבטחות והרבה שמות של רכיבים שאנחנו רגילות לפגוש לצד תג מחיר גבוה בהרבה. עברנו על רשימות ה־INCI של סדרת Super Serum החדשה של Himalaya, בדקנו מי נמצא במקום הראוי לו, מי בעיקר מצטלם יפה על האריזה, וגילינו שלפעמים דווקא מוצר מדף נגיש מציע פורמולה מושקעת יותר ממוצרים שמתומחרים כאילו הגיעו עם רופא עור פרטי.
תעשיית הביוטי הצליחה במשך השנים להרגיל אותנו למשוואה נוחה להפליא, בעיקר עבורה: מחיר גבוה פירושו מוצר מתוחכם יותר. בקבוק זכוכית כבד מעניק לפורמולה סמכות מדעית כמעט מיידית, פיפטה מייצרת תחושה של מעבדה פרטית בחדר הרחצה, ואם מצרפים לכל אלה שם קליני, אריזה מינימליסטית ומספר כלשהו שלצדו סימן אחוז, אפשר כנראה להוסיף עוד מאתיים שקלים למחיר בלי להידרש להסברים מיותרים. אלא שרשימת הרכיבים, בניגוד למחלקת השיווק, אינה מתרשמת מטיפוגרפיה.
וזו בדיוק הסיבה שסדרת Super Serum של Himalaya מעניינת.
לא מפני שמדובר במהפכה קוסמטית, מונח שנשחק בתעשייה כמעט כמו "זוהר", וגם לא משום שחמישה סרומים במחיר של 80 שקלים לבקבוק עומדים להחליף טיפולים מקצועיים. הם לא. הסיפור המעניין מתחיל דווקא כאשר מניחים בצד את הצבעים, הכדוריות, ההבטחות והמספרים הגדולים שעל האריזה, הופכים אותה וקוראים את האותיות הקטנות. שם מתגלה סדרת מדף שעושה אולי פחות רעש מדעי מכפי שהשיווק היה רוצה שנשמע, אך בפועל מציעה פורמולות חכמות, מאוזנות ולעיתים אף מוצלחות יותר מן הסיפור שנבנה סביבן.
ובעולם שבו כבר פגשנו די והותר מוצרי מדף יוקרתיים, עם מחיר שאפתני מאוד ורשימת רכיבים שאפתנית מעט פחות, זה כשלעצמו ראוי לבדיקה.
Himalaya, כדאי להזכיר, אינה מותג שנולד שלשום בפיד של משפיענית ונעטף בן לילה בסיפור על "פילוסופיית וולנס". החברה נוסדה בהודו בשנת 1930, מתוך מסורת של רפואת צמחים ואיורוודה, ובמהלך כמעט מאה שנות פעילות התפתחה למותג בריאות וטיפוח בינלאומי. בסדרה החדשה היא לוקחת את העולם הצמחי שמלווה אותה היסטורית ומחברת אותו לשפה הקוסמטית העכשווית: ניאצינאמיד, חומצה אזלאית, רטינל, בקוצ'יול, PHA, BHA, נגזרת של ויטמין C וחומצה היאלורונית.
כלומר, פחות נוסטלגיה בוטנית, יותר כימיה קוסמטית. וטוב שכך.
חמש תשובות, חמישה בקבוקים
סדרת Super Serum כוללת חמישה סרומים בני 30 מ"ל, במחיר מומלץ של 80 שקלים כל אחד: Hydra Plump ללחות ולמראה מלא ורענן, Radiance Boost לזוהר ולאחידות הגוון, Age Renew לחידוש מראה העור, Pigment Clear להפחתת מראה הפיגמנטציה ו־Peel & Glow לפילינג עדין.
בלב ההשקה עומדת טכנולוגיית Phyto Beads, שבמסגרתה רכיבים ממקור צמחי מוחזקים בכדוריות זעירות בתוך בסיס מימי ומשתחררים בזמן המריחה. הרעיון נועד לסייע בשמירה על הרכיבים עד רגע השימוש, והוא ללא ספק מצטלם היטב ומעניק לבקבוק מראה מעט יותר מתוחכם מן המחיר שלו.
אבל כדוריות הן עניין נחמד. אותנו עניין יותר מה נמצא מאחוריהן.
Peel & Glow: התאנה קיבלה את הקמפיין, החומצות קיבלו את העבודה
זה אולי הסרום שבו ההבטחה ורשימת הרכיבים נפגשות באופן הישיר ביותר. Gluconolactone, ממשפחת ה־PHA, נמצא במקום השני ברשימה, מיד אחרי מים. זהו מיקום מצוין לרכיב שאמור להוביל מוצר פילינג ביתי, בעיקר משום ש־PHA מספק אקספוליאציה מתונה יחסית ובמקביל תורם ללחות.
Salicylic Acid, כלומר BHA, מופיעה במקום השביעי, מיקום ראוי בהחלט לחומצה סליצילית במוצר מדף, ובהמשך נמצאת גם Lactic Acid ממשפחת ה־AHA. שלוש משפחות החומצות שעליהן מדברת האריזה אכן נמצאות בפורמולה, ולא רק בשורת הקופי.
Ficin, האנזים המזוהה עם התאנה, נמצא נמוך יותר ברשימה. הוא קיים, בהחלט, אבל אם מחלקים את הקרדיט לפי העבודה ולא לפי הפוטוגניות, התאנה תיאלץ לחלוק את אור הזרקורים עם החומצות. או, אם להיות פחות דיפלומטיות, היא קיבלה את צילומי הקמפיין; הן הגיעו למשמרת.
לצדן נמצאים גליצרין ואלנטואין, שמוסיפים לחות והרגעה, בחירה הגיונית מאוד במוצר שמבקש לקלף את העור בלי להכריז עליו מלחמה.
זה אינו פילינג מקצועי, וגם אין שום סיבה שיהיה. כמוצר מדף לשימוש ביתי, המבנה שלו קוהרנטי, החומרים הפעילים נמצאים במקומות ראויים וההבטחה לפילינג מתון ולשיפור הדרגתי במרקם ובזוהר אינה תלושה מן המציאות.
Pigment Clear: אשחר הים מצטלם יפה, אבל הניאצינאמיד והחומצה האזלאית הגיעו לעבוד
גם כאן חזית האריזה בוחרת לספר סיפור מעט יותר אקזוטי מזה שמספר ה־INCI, אלא שבמקרה הזה המציאות דווקא מחמיאה למוצר.
Niacinamide נמצא במקום השלישי, מיקום מצוין לרכיב בעל בסיס מחקרי מבוסס בכל הנוגע לאחידות גוון העור ולמראה של היפרפיגמנטציה. מיד אחריו נמצא Dimethyl Isosorbide, ממס שימושי בפורמולות פעילות, ובמקום החמישי כבר מופיעה Azelaic Acid. במילים אחרות, החומצה האזלאית לא הוזמנה רק כדי ששמה יודפס על הקרטון.
השילוב בין ניאצינאמיד לחומצה אזלאית הוא למעשה הסיבה המרכזית שהפורמולה הזאת מעניינת. שניהם רלוונטיים למראה של כתמים וגוון בלתי אחיד, והחומצה האזלאית מעניינת במיוחד גם בהקשר של סימנים שנותרים לאחר פצעונים.
שמן אשחר הים אכן נמצא בפורמולה, ויש גם Astaxanthin, נוגד חמצון מעניין, אבל שניהם מופיעים נמוך יותר. הם בהחלט מוסיפים ערך, רק שאין צורך להעמיד פנים שהם מנהלים את המחלקה. אם מחלקים קרדיט ביושר, הניאצינאמיד והחומצה האזלאית הם העובדים המצטיינים; אשחר הים פשוט נבחר לתמונת השער.
גם כאן כדאי לקרוא מספרים בזהירות. ה־8% שעל האריזה מתייחסים לקומפלקס הפעיל ולא ל־8% חומצה אזלאית. מספר גדול על קרטון עדיין אינו ריכוז דרמטולוגי, וטוב לזכור זאת לפני שמעניקים לבקבוק סמכויות רפואיות שלא ביקש.
כמוצר מדף נגיש, לעומת זאת, זו פורמולה רצינית ומדויקת למדי.
Age Renew: דווקא כאן האותיות הקטנות מעניינות יותר מן הכותרת
מבין חמשת הסרומים, Age Renew הוא אולי המעניין ביותר מבחינה פורמולטורית, בין היתר משום שהמוצר עצמו מוצלח יותר מהדרך שבה לעיתים מתארים אותו.
ראשית, דיוק קטן אך מהותי: בפורמולה נמצא Retinal, לא Retinol. רטינלדהיד הוא רטינואיד אחר, ואין סיבה לטשטש את ההבדל רק מפני שהמילה "רטינול" מוכרת יותר לצרכנית.
עוד לפני שמגיעים אליו, נמצא Niacinamide במקום השני, ואחריו מערך נאה מאוד של רכיבי תמיכה: גליצרין, פנתנול, נגזרת יציבה של ויטמין C, סקוואלן ו־Sodium Hyaluronate. ורק בהמשך מופיעים Retinal ו־Bakuchiol, זה לצד זה.
במבט שטחי אפשר היה להרים גבה על מיקומם הנמוך יותר ברשימה, אלא שכאן בדיוק נדרש קצת פחות אינסטגרם וקצת יותר כימיה. רטינל הוא חומר שפועל בריכוזים נמוכים, ולכן אין שום צורך לראות אותו במקום השלישי ברשימת הרכיבים כדי שנוכחותו תהיה משמעותית. מה שאין לנו הוא הריכוז המדויק שלו בתוך קומפלקס ה־2%, ולכן לא נכון להשליך על המוצר תוצאות של מחקרים שנעשו בריכוזים מוגדרים.
וזה בסדר. מוצר קוסמטי אינו חייב להעמיד פנים שהוא מרשם רפואי כדי להיות מוצר טוב.
למעשה, אחד הדברים היפים בפורמולה הוא דווקא מה שנמצא סביב החומרים הפעילים: לחות, ריכוך ותמיכה במחסום העור. זו חשיבה פורמולטורית נכונה כאשר עובדים עם רטינואיד, גם אם היא הרבה פחות סקסית לכתוב עליה על חזית האריזה.
במחיר של 80 שקלים, זה סרום שעושה רושם של מי שהשקיעו בו יותר בפורמולה ופחות בתירוצים למחיר. בתעשייה הנוכחית, זו כמעט עמדה אידאולוגית.
Radiance Boost: האסרולה קיבלה את הבועה הכתומה, הניאצינאמיד קיבל את המקום השני
אם לשפוט לפי האריזה, אפשר היה לחשוב שאסרולה היא לבו הפועם של Radiance Boost. רשימת הרכיבים, כדרכה, מעט פחות רומנטית.
Niacinamide נמצא במקום השני, ולכן הוא למעשה אחד הרכיבים הדומיננטיים ביותר בפורמולה. גליצרין ופנתנול נמצאים גם הם גבוה ברשימה, ובהמשך מופיע Ascorbyl Glucoside, נגזרת יציבה של ויטמין C. יש גם Sodium Hyaluronate ומערכת נוספת של רכיבים הומקטנטיים.
זה בסיס טוב מאוד למוצר שמבטיח מראה רענן, אחיד וזוהר יותר. חלק מהזוהר, אגב, אינו דורש נס ביוכימי: עור שמקבל מספיק לחות פשוט נראה טוב יותר. לעיתים המדע האלגנטי ביותר הוא גם הפחות דרמטי.
ואז מגיעה האסרולה, Malpighia Glabra Fruit Extract, כמעט בסוף הרשימה.
היא קיימת, היא מעניינת כמקור צמחי לתרכובות נוגדות חמצון, ואין שום בעיה בנוכחותה. אבל קשה להעניק לה את תפקיד הגיבורה הראשית כאשר הניאצינאמיד יושב במקום השני ונגזרת ויטמין C מופיעה הרבה לפניה. האסרולה פשוט נראית טוב יותר בתוך בועה כתומה, וגם למחלקת הקריאייטיב מגיע להתפרנס.
דווקא משום כך אני מחבבת את הפורמולה. מאחורי הסיפור הבוטני נמצאת מערכת קוסמטית הרבה יותר קונבנציונלית, והרבה יותר משכנעת.
Hydra Plump: החומצה ההיאלורונית אינה לבד, ולמרבה המזל גם לא צריכה להיות
סרום לחות אינו זקוק לפילוסופיה. הוא זקוק למערכת טובה של רכיבים שקושרים מים, מרככים את העור ותומכים במחסום שלו. Hydra Plump עושה בדיוק את זה, גם אם הכותרת בוחרת להעניק את רוב התהילה לחומצה ההיאלורונית.
גם כאן Niacinamide נמצא במקום השני, אחריו Propylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, גליצרין ופנתנול. בהמשך נמצא סקוואלן ורק לאחר מכן Sodium Hyaluronate, הצורה המלחית של חומצה היאלורונית המקובלת מאוד בקוסמטיקה.
האם היא נמצאת בפורמולה? בהחלט. האם מדובר בבקבוק שרובו חומצה היאלורונית? כמובן שלא, וגם אין שום סיבה שיהיה.
למעשה, מערכת הלחות הרחבה היא אחת מנקודות החוזקה של המוצר. אפקט של עור מלא, רך ורענן יותר נבנה כאן מכמה מנגנונים ולא מרכיב יחיד שהפך בשנים האחרונות למעין כוכבת ריאליטי של עולם הלחות.
הנקודה שבה השיווק הופך יצירתי מעט יותר היא Rice Ceramides. ברשימת הרכיבים שקיבלנו מופיעה Oryza Sativa Rice Bran Extract, תמצית סובין אורז, אבל לא מצאנו סרמידים המזוהים בשמות INCI המקובלים, דוגמת Ceramide NP, AP או EOP. לכן לא הייתי מתרגמת את הכיתוב 8.5% Rice Ceramides לטענה שהמוצר מכיל 8.5% סרמידים. אלה אינם אותו דבר, גם אם הם נשמעים נהדר באותו משפט.
ועדיין, וזה אולי הדבר החשוב יותר, מדובר בסרום לחות מוצלח למדי. למעשה, הפורמולה טובה מספיק כדי שלא תזדקק לפרשנות יצירתית כל כך.
כאשר מסתכלים על הסדרה כמכלול, מתחילה להופיע חתימה פורמולטורית ברורה. ניאצינאמיד חוזר שוב ושוב במקומות גבוהים מאוד ברשימות, ולצדו מופיעים גליצרין, פנתנול, גליקולים ורכיבי לחות ותמיכה במחסום העור. על הבסיס הזה משתנה המערכת הפעילה בהתאם לייעוד המוצר: חומצות ב־Peel & Glow, חומצה אזלאית ב־Pigment Clear, רטינל ובקוצ'יול ב־Age Renew, נגזרת של ויטמין C ב־Radiance Boost ומערכת לחות רחבה ב־Hydra Plump.
יש גם דברים שהייתי משאירה מחוץ לבקבוק בשמחה. בחלק מהפורמולות יש בישום, ולעיתים גם צבעים שאין להם תרומה ממשית לעור. יש רכיבים צמחיים שמקבלים בחזית האריזה מעמד בכיר יותר מזה שמעניק להם מיקומם ברשימת הרכיבים, ויש אחוזים גדולים שדורשים קריאה זהירה משום שהם מתייחסים לקומפלקסים ולא בהכרח לחומר פעיל יחיד.
אבל אחרי שמסירים את שכבת יחסי הציבור, נשארת עובדה פשוטה למדי: ב־80 שקלים ל־30 מ"ל, Himalaya הכניסה לחמש הפורמולות לא מעט רכיבים שהיינו מצפות, ולעיתים נדרשות לשלם הרבה יותר, כדי למצוא בסרומים אחרים.
וכאן מגיעה העקיצה המתבקשת לתעשייה.
מחיר גבוה אינו רכיב פעיל. זכוכית כבדה אינה משפרת את מחסום העור, פיפטה אינה מבהירה פיגמנטציה, וגופן סנס־סריפי קטן במיוחד עדיין לא נרשם בשום מאגר קוסמטי כחומר אנטי־אייג'ינג. כבר ראינו מוצרי מדף יוקרתיים בהרבה, עטופים בסיפור מעודן על מדע, טבע וחדשנות, שבקריאה פחות רומנטית של רשימת הרכיבים התגלו כמעניינים הרבה פחות מתג המחיר שלהם.
Himalaya מגיעה מהכיוון ההפוך. מותג שנוסד ב־1930, הרבה לפני שהמילה "סרום" הפכה לסמל סטטוס בחדר הרחצה, מציע כאן חמישה מוצרי מדף במחיר נגיש מאוד, בלי לנסות להפוך אותם לדרמטולוגיה בבקבוק. וכך בדיוק צריך לשפוט אותם: לא מול טיפול מקצועי, לא מול ריכוזים תרופתיים ולא מול הבטחות על שינוי מבני בעור, אלא מול מה שמוצר קוסמטי ביתי במחיר הזה אמור ויכול לעשות.
וכשעושים זאת, מתקבלת מסקנה מחמיאה למדי.
זו סדרת מדף שעושה פחות רעש מדעי ממה שהאריזות מבטיחות, אבל בפועל מציעה פורמולות חכמות, מאוזנות ולעיתים אפילו טובות יותר מהסיפור השיווקי שנבנה סביבן.
ולפעמים דווקא מותג ותיק, עם כמעט מאה שנות היסטוריה ומחיר שאינו דורש פריסה לתשלומים, מצליח להזכיר לתעשיית היופי אמת בסיסית שהיא מעדיפה לעיתים להצניע: פורמולה טובה אינה חייבת להיות יקרה, ופורמולה יקרה בהחלט אינה חייבת להיות טובה.
העור, אחרי הכול, אינו רואה את הקבלה.
מחיר: 80 שקלים ל־30 מ"ל.
להשיג: באתר Himalaya ישראל ובנקודות המכירה של המותג.
